Pour notre dernière journée à Huaraz, nous décidons de nous rendre au site historique de Chavin. Départ à neuf heures pour quatre heures de route pour rejoindre le site. Nous nous joignons à un tour touristique, pour le même prix qu’un bus local on a un guide espagnol en plus. Dans le bus, la moitié des touristes sont péruviens et l’autre étrangers. Le guide jovial, fait des présentations et nous décrit son pays, les anciennes civilisations (de Chavin aux Incas) ainsi que les apports du Pérou à l’humanité : les pommes de terre (13000 variétés) et le maïs. Au passage, il se moque de notre "petit" mont blanc face aux pics de plus de 6500m de la cordière blanche. Les paysages de montagne sont magnifiques : grandes vallées couvertes d’herbe, petits villages typiques, mines de charbon, d’or… et en arrière plan de magnifiques pics enneigés.

Nous effectuons une pause au lac de Querococha situé à 3980m. Le cadre est très reposant et ça fait du bien de se dégourdir les pattes et de tester les toilettes écologiques : officiellement dans la nature dernière un fourrés.

Nous reprenons la route et traversons un tunnel à plus de 4000m. A la sortie du tunnel, une immense statue de Jésus nous accueille dans la vallée de Chavin. Nous descendons par une route sinueuse. Au dessus du village de Chavin, des cultures multicolores (maïs, blé,…) recouvrent la montagne sur des centaines de mètres malgré la forte pente.

Le bus nous arrête pour le repas dans un agréable restaurant touristique. De magnifiques arums recouvrent le jardin.

Après un bon repas, nous nous rendons au musée de Chavin. C’est un très beau musée très bien présenté mais notre guide fait activer le pas. On découvre des objets de cultes, des stèles montrant leurs dieux ainsi que leur fameuse représentation de tète mi-humaine mi-féline. Cette représentation est interprétée comme la tète d’un humain qui, ayant absorbé de la drogue, se transforme en jaguar et peut ainsi communiquer avec les dieux.

Les ruines de Chavin datent d’environ 1000ans avent JC. Cette ruine massive est en bonne état vu son âge. Le bâtiment était là uniquement pour le culte. Les constructions sont très géométriques et les distances, objets… sont bizarrement multiples de sept. C’est une sorte de chiffre magique qu’ils ont déduit de l’étude du mouvement de la lune. Le bâtiment principal, tout en pierre, est parsemé de galeries souterraines aérées par des conduites, très astucieuses pour cette époque. Dans une galerie réside un obélisque de cinq mètres de haut entièrement gravé, représentant leur croyance dans les éléments de la nature. L’enceinte extérieure du bâtiment était entourée de tètes félines dont une seule est toujours en place.

Cette civilisation très ancienne et l’une des premières dont on a la trace au Pérou. Son savoir en mathématique et en architecture est époustouflant. Le trajet retour a été fatigant mais la visite vaut vraiment le détour.  

Avant d’aller à Lima, nous avons une semaine pour aller voir la cordière blanche de plus près. Nous décidons donc de monter à Huaraz. Première étape, trouver un bus de jour pour profiter du paysage. Ici, les bus sont très confortables et très bien équipés, mais la grande majorité circule de nuit. Avec l’aide de Clara, nous trouvons un bus de jour avec la compagnie Yungay. Ce n’est pas vraiment un bus touristique : il est vieillot et poussiéreux, mais il circule de jour. Embarquent avec nous exclusivement des locaux et les caisses de poules, cochons d’Inde,… Le trajet est magnifique et pittoresque. Nous prenons la vallée qui longe la Santa jusqu’à Huallanca. Au début, le paysage est désertique, puis il devient rocheux puis montagneux. Nous roulons dans un canyon entre la falaise et la rivière. La route, non plutôt la piste, n’est large que pour un bus. Les tunnels creusés dans la falaise sont étudiés pour cette marque de bus ! Nous passons successivement des zones étroites, puis des plateaux verdoyants.

Nous passons ensuite par le cañón del Pato, qui est plus étroit et plus impressionnant que jamais. Et nous arrivons à Caraz où la cordillère avec ses sommets imposants enneigés apparaît enfin. Nous continuons jusqu’à Huaraz en longeant ces montagnes majestueuses.

En arrivant, nous sommes accostés par une des personnes de l’équipe de l’hôtel El Tambo. Ce nom nous dit quelque chose… Nous le suivons, on verra bien. Nous passons dans des ruelles en piteux état pour arriver derrière l’atelier d’un garagiste, à coté d’un entrepôt de bus, dans la cour d’un hôtel. Ça y est, nous nous souvenons, c’était l’hôtel que nous avait conseillé Teddy et Maggy. Les environs ne sont pas très mignons, mais l’hôtel est charmant, les chambres sont parfaites, nous avons une vue magnifique  et toute l’équipe de l’hôtel très accueillante. Ils nous servent un thé au coca pour prévenir le mal des montagnes : ma foi ce n’est pas mauvais ! Vitaliano propose de nous accompagner pour que l’on goûte le cochon d’Inde (celui-là même qui était avec nous dans le bus !). Nous partons donc déguster le "cuy" (prononcé couille !). Ce n’est pas mal, mais il n’y a pas grand-chose à manger sur ces petites bêtes. Pendant le repas, nous lui posons beaucoup de questions sur les treks. A la fin du repas nous hésitons entre le très connu Santa Cruz ou le tout nouveau Quillcayhuanca. Ici, il n’y a pas de refuge, donc quoi qu’il arrive, nous devrons bivouaquer. La première monte à environ 4750 m et la deuxième à un col à 5100 m. Le Santa Cruz serait faisable sans guide, mais nous n’avons jamais bivouaqué à de telles altitudes,… nous devons réfléchir.

De toute façon, nous devons nous acclimater car nous sommes déjà à plus de 3000m et le projet est de monter plus haut. La ville est en reconstruction après le tremblement de terre de 1970 : elle n’a pas beaucoup de charme, mais l’hôtel est très agréable et nous avons trouvé un super restaurant où ils servent des biftecks de 30cm de diamètre et de la moutarde comme à la maison pour moins de 3€.

Nous sommes bien aux Galápagos, mais il faut bien continuer le voyage !

Notre avion arrive à Guayaquil et après ? par où passe t’on pour aller au Pérou ?

La route de Loja est bloquée à cause des manifestations qui résident dans le dilemme entre exploiter le pétrole ou préserver la terre et l’eau des souillures dues aux exploitations du carburant. Dommage c’était la route de la plus sûre !

Le guide du routard conseille de prendre un bus national jusqu’à la frontière, de passer l’immigration, de passer les 5km de zone franche en taxi puis de reprendre un bus local péruvien jusqu’à Trujillo. Et quelques pages plus loin, ce même guide nous conseille de prendre un bus international CIFA qui relie de nuit directement Guayaquil à Piura. Des voyageurs rencontrés nous déconseillent de passer la frontière de jour, car il y a une ribambelle de petits marchés devant les portes de l’immigration et les pickpockets sont aux aguets dans ces lieux étroits. Mais les voyages de nuit sont fortement déconseillés, et il y a régulièrement des attaques de bus touristiques sur cette route. Pour couronner le tout, une révolte entre policiers et militaires vient d’éclater à Guayaquil.

Nous analysons le pour et le contre, nous prenons notre décision et nous voilà partis pour un long voyage : 1h30 d’avion, 1h d’attentez à la gare routière (qui se trouve par bonheur mitoyenne avec l’aéroport), 4h30 de bus avec CIFA, les deux passages de frontières vers 1h du matin (sans nos sacs), 4h de bus CIFA jusqu’à Piura, 3h de bus LINEA pour Chiclayo et finalement 3h de bus pour Trujillo. Tout s’est impeccablement bien passé : nous n’avons pas vu de révolte et la frontière était très calme à cette heure matinale ! Pour nous c’est une très bonne solution.

Par contre nous avons été très étonnés en découvrant le paysage au petit matin : nous sommes passés d’un paysage marécageux à un désert de sable à perte de vue.

Après plus de 2h de bateau, la terre est en vue. S’il y avait beaucoup d’otaries à Santa Cruz, ce n’était rien à coté d’ici : elles sont partout ; sur la plage, sur les rochers, dans la ville,… Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs (du blanc au presque noir, mouchetés ou pas). Il y a beaucoup de bébés qui gémissent pour appeler leur maman ; ça fait une quinqua phonie très enthousiasmante.

Pendant qu’Eli passe avec tous les bagages le contrôle de la douane assez stricte, Pierre trouve une jolie petite chambre dans la cour d’un hôtel.

Nous allons ensuite au port admirer otaries et oiseaux. Nous apprécions particulièrement la pêche du bobby blue : il plane au dessus de la mer jusqu’à avoir repéré sa proie, et là, il repli ses ailes pour se transformer en un tube très fin et ainsi avoir un profil aérodynamique parfait pour plonger dans l’eau. Le pélican a une technique bien différente ; il se laisse tomber, déploie ses ailes avant d’arriver dans l’eau, puis il utilise son bec et la poche inférieur comme d’une épuisette.

Après le coucher du soleil, nous allons manger dans un petit restaurant local. La trame du menu est toujours la même ; soupe, assiette de riz, chips de banane accompagnés de viande ou de poisson et verre de jus de fruit frais, le tout délicieux et pour 3$ par personne. Il y a aussi des restaurants pour touristes où l’assiette est au minimum à 10$ auquel il faut ajouter 22% de taxes ! Le choix est donc vite fait et il est facile de les différentier : il n’y a que le touristique qui a des taxes !

Le 2^ème jour, nous visitons le centre d’interprétation de l’île. C’est un musée qui explique l’histoire de l’île, l’histoire des Galápagos, les projets qui sont mis en place pour la préservation des espèces et des ressources,… Il est très bien fait. François-Xavier ne reconnais-tu pas ton bateau ?

Nous allons ensuite à la crique "Cerro Tijeretas". Dans l’eau les otaries jouent autour et en dessous de nous. Elles sont curieuses et s’approchent si près que nous ne sommes pas très rassurés, mais nous pouvons faire de belles photos. Une otarie devient de plus en plus collante avec Eli qui finit par remonter sur les rochers. Et à ce moment, l’otarie fait un baiser sur son pied droit. Eli bondit hors de l’eau et une Texane toute fière sort en disant "j’ai le baiser en vidéo !" Nous avions vu au musée un squelette d’otarie, et elles ont une belle mâchoire similaire aux chiens ; alors lorsqu’ils s’approchent à quelques centimètres ce n’est pas rassurant ! Hors mis la mâchoire, les otaries ont la même odeur que les chiens lorsqu’ils sortent de l’eau ; alors lorsqu’elles sont en colonie d’une cinquantaine, on vous raconte pas l’odeur !

Pendant que l’on se sèche, l’otarie se pose en contrebas sur un rocher en gémissant : il est amoureux ! ça fait bien rire tous le monde.

Après ces émotions, nous continuons sur les falaises d’où nous avons une belle vue sur l’océan Pacifique, les îles et îlots, et les bateaux de croisières. Nous arrivons sur la plage "Playa Ochoa" où des dizaines d’otaries se font dorer la pilule ; on se croirait du la cote d’Azur en saison ! (vidéo)

Puis nous nous posons sur une plage où les otaries le plus actives surfent sur de belles vagues en premier plan d’un magnifique coucher de soleil coloré. Cette île est vraiment très agréable.

Les Galápagos sont à 97% un parc national. Dans toute la partie du parc national, nous devons être accompagnés par un guide officiel. Nous avons comparé les différentes îles de l’archipel pour choisir celles où nous souhaiterions faire notre excursion. Car aux Galápagos, le logement et les activités ne sont franchement pas donnés ! Autour et sur l’île de Floreana, les prospectus nous décrivaient une île où nous pourrions voir des pingouins, des bobbies blues, des gorges rouges, des iguanes, que nous pourrions nager avec les otaries et visiter le centre de l’ile verdoyant et recelant des traces des premier colons, des tortues de terres, ainsi que la seule source d’eau potable des Galápagos. Casse la tienne, nous signons.

Notre guide, Christian, nous emmène sur un speed boat pour 1h30 de traversée. Nous faisons le tour à 6 : un couple uruguayenne-équatorien, un couple d’australiens et nous. Nous arrivons aux abords de l’île Champion. Nous sautons du bateau avec nos masques et tubas, et c’est parti pour une demi-heure de nage avec les otaries. C’est vraiment magique d’être si près d’elles et de les voir tournoyer autour de nous. Nous avons été impressionnés par leur vitesse et leur puissance. (vidéo)

Nous remontons sur le bateau et faisons un arrêt à Devil’s Crown. La mer est agitée, et pendant qu’Eli nourrissait les poissons, Pierre a fait une ballade dérivante en snorkeling. L’eau était bien claire, il a vu beaucoup de poisson dont un requin.

Le bateau longe les falaises où nous observons deux petits pingouins : le naturaliste nous dit que c’est les plus petits du monde et qu’ils sont présents uniquement aux Galápagos, mais on n’en est pas sûre car on nous avait dit la même chose en Nouvelle-Zélande ! En continuant, nous croisons des bobbies blues : des oiseaux au plumage blanc et aux pates bien bleues.

Après le sport, le réconfort ; nous amarrons au port de Puerto Velasco Ibarra, le seul village de l’île, pour la pause déjeuner.

Sur les rochers, une foule d’iguanes se prélassent au soleil. Cet animal d’esthétique un peu repoussant est très délicat et nous l’apprécions beaucoup. Il est végétarien et se nourrit dans la mer d’algues. Christian nous explique que pendant leur journée, ils alternent entre bain de mer, où leur corps chute de 10°C et bain de soleil pour faire remonter leur température, puis il retourne à l’eau pour la faire rechuter et ainsi de suite. Lorsqu’ils sont sur les rochers, leur corps évacue le sel qu’ils ont ingurgité avec l’eau, par des glandes situées sur leur tête : c’est pour cette raison que le haut de leur crâne est toujours blanc.

Sa taille dépend de son âge mais varie aussi en fonction du lieu où ils se trouvent : s’ils ont beaucoup de prédateurs ou s’ils doivent beaucoup s’éloigner des cotes pour pêcher, ils sont gros et musclés, sinon ils sont plus petits. En être galant, les gros spécimens vont loin dans la mer pour se nourrir et ainsi laisser, les plus petits se nourrir proche du rivage. Ces animaux n’ont rien pour se défendre et ils sont souvent la proie d’animaux domestiques comme les chiens et les chats.

Un plat traditionnel de riz, de poisson grillé et de chips de banane nous est servi. Autour de la table nous échangeons voyage. Les sud Américains nous parlent de leurs pays et les Australiens de leur long voyage en voilier de 6 mètre : pendant 6 mois ils travaillent, puis les 6 mois suivant ils font un bout de voyage avec leur voilier. Il y a trois ans ils sont partis d’Australie, sont allés jusqu’au Caraïbes, et ils sont actuellement sur le chemin du retour.

Nous allons ensuite au centre d’interprétation où est expliqué l’histoire de l’île et l’installation photovoltaïque qui alimente en électricité les 110 habitants de l’île. Christian nous explique les différences entre les pissons et leur manière quelques fois ingénieuses pour se nourrir : une espèce, ayant un bec court et peu robuste utilise un bâton pour taper dans des cactus ou des arbustes pour faire un trou et en extrait ainsi sa nourriture.

Puis nous partons à la découverte de l’intérieur de l’île. Assis à l’arrière d’un pickup, nous roulons à travers l’intérieur de l’île étonnamment verte en contraste avec le littoral sec et sombre. Nous arrivons dans un parc où toutes les tortues des autres îles qui ne peuvent pas se reproduire sont apportées ici. Christian nous donne des complètements d’informations sur les tortues puis il nous fait goûter à des fruits de la passion directement sous l’arbre. Un peu plus haut sur la colline, nous arrivons à un endroit où la lave a créé un phénomène étrange : en s’écoulant, elle a laissé des murs de lave parallèles et hauts de 2 mètres. En contrebas, nous arrivons dans les grottes où les pirates et les premiers habitants ont vécu. A coté il y a une statue du même style que celle de l’île de Pâques, et un peu plus loin, la source d’eau potable.

Après ce beau tour bien complet, nous reprenons le chemin du retour.